Một emmộtil tìm nguồn cung ứng duy nhất từ một thương hiệu ngoài trời ở Châu Âu vào đầu năm 2025 đã nêu rõ: các nhà cung cấp không thể cung cấp dữ liệu truy xuất nguồn gốc vật liệu đã được xác minh trước Quý 3 sẽ bị xóa khỏi danh sách nhà cung cấp được phê duyệt. Không có quá trình kháng cáo. Không có thời gian ân hạn. Đây không còn là một trường hợp khó khăn nữa - đó là cách các cuộc đàm phán mua sắm trên khắp EU và Hoa Kỳ hiện đang được cấu trúc. Đối với các nhà máy sản xuất vải, tính bền vững đã chuyển từ quan điểm tiếp thị sang yêu cầu đầu vào có thể đo lường và kiểm tra được. Hiểu được lý do tại sao sự thay đổi này xảy ra và những yêu cầu cụ thể của nó hiện là một câu hỏi sống còn của doanh nghiệp.
Ba khuôn khổ pháp lý hội tụ đã thay đổi căn bản những gì thương hiệu có thể tìm nguồn và bán một cách hợp pháp. Tại EU, Quy định về thiết kế sinh thái cho sản phẩm bền vững (ESPR), có hiệu lực vào tháng 7 năm 2024, đặt ra các yêu cầu ràng buộc về độ bền của sản phẩm, khả năng tái chế và công bố dữ liệu về môi trường đối với tất cả hàng dệt may được bán ở thị trường Châu Âu - bất kể những hàng dệt may đó được sản xuất ở đâu. Bất kỳ nhà máy vải nào cung cấp cho chuỗi cung ứng ở EU hiện đều nằm trong phạm vi tuân thủ, ngay cả khi nó nằm ở Châu Á.
Cùng với ESPR, Chỉ thị Báo cáo Phát triển Bền vững của Doanh nghiệp (CSRD) buộc các thương hiệu lớn có trụ sở tại EU phải tiết lộ dữ liệu chi tiết về môi trường và xã hội trên toàn bộ chuỗi giá trị của họ. Điều này tạo ra hiệu ứng xếp tầng: các thương hiệu phải báo cáo về lượng khí thải Phạm vi 3 - lượng khí thải do nhà cung cấp của họ tạo ra - chắc chắn sẽ gây áp lực cho các nhà máy vải về dữ liệu carbon được ghi lại. Nhà máy không thể cung cấp dữ liệu này sẽ trở thành trách nhiệm pháp lý trong báo cáo phát triển bền vững của thương hiệu. Là một nhà phân tích từ bối cảnh phát triển hiện nay của ngành dệt may Trung Quốc lưu ý, các nhà sản xuất Trung Quốc hiện đang được yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn báo cáo mà hầu hết doanh nghiệp trong nước chưa từng gặp phải trước đây.
Tốc độ xây dựng quy tắc không chậm lại. Kế hoạch làm việc ESPR đầu tiên của EU (tháng 4 năm 2025) chính thức chỉ định hàng dệt may là nhóm sản phẩm ưu tiên hàng đầu, nghĩa là chuỗi cung ứng vải sẽ phải đối mặt với các yêu cầu triển khai sớm nhất và chi tiết nhất của bất kỳ lĩnh vực sản xuất nào.
Hộ chiếu Sản phẩm Kỹ thuật số (DPP) là yếu tố gây rối loạn hoạt động nhất của ESPR đối với các nhà cung cấp vải. Đến năm 2027–2028, mọi sản phẩm dệt may được bán ở EU đều phải mang theo hộ chiếu có thể đọc được bằng máy - thường là mã QR hoặc chip NFC - được liên kết với hồ sơ đã được xác minh về lịch sử môi trường của sản phẩm. Dữ liệu mà hộ chiếu này phải mang theo rất rộng rãi:
Đối với một nhà máy vải, điều này có hai ý nghĩa. Đầu tiên, bản thân nhà máy phải có khả năng thu thập, xác minh và truyền dữ liệu có cấu trúc về mọi thứ họ sản xuất - không phải dưới dạng bản tóm tắt PDF mà dưới dạng bản ghi có thể đọc được bằng máy được tích hợp vào hệ thống DPP của thương hiệu. Thứ hai, nhà máy phải đảm bảo các nhà cung cấp thượng nguồn của chính mình (nhà kéo sợi, nhà nhuộm, nhà hoàn thiện) có thể cung cấp dữ liệu tương đương. Một cấp độ mờ đục duy nhất trong chuỗi cung ứng sẽ phá vỡ toàn bộ hộ chiếu.
EU đã tiến hành hành động thực thi đầu tiên theo ESPR: a lệnh cấm chính thức tiêu hủy hàng dệt may và giày dép không bán được có hiệu lực đối với các doanh nghiệp lớn vào tháng 7 năm 2026, tiếp theo là các công ty cỡ trung bình vào năm 2030. Các thương hiệu tuân theo lệnh cấm này hiện phải công khai khối lượng hàng thải bỏ - một nghĩa vụ đã chuyển hướng các quyết định tìm nguồn cung ứng sang các nhà cung cấp có khả năng sản xuất các loại vải bền hơn, có thể tái chế và đúng kích cỡ. Nhà máy cung cấp Công nghệ cán nhiều lớp tiên tiến cho hàng dệt may có hiệu suất cao, bền lâu hơn đang nhận thấy rằng kỹ thuật độ bền hiện là tài sản tuân thủ chứ không chỉ là điểm bán hàng kỹ thuật.
Bức tranh pháp lý của Hoa Kỳ kém thống nhất hơn so với EU nhưng không kém phần quan trọng đối với các nhà cung cấp vải. Ba điểm áp lực riêng biệt đang định hình lại hành vi tìm nguồn cung ứng của các thương hiệu Mỹ.
Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức của người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA), có hiệu lực từ tháng 6 năm 2022, đưa ra một giả định có thể bác bỏ: bất kỳ hàng hóa nào được sản xuất toàn bộ hoặc một phần tại các khu vực có nguồn gốc rủi ro cụ thể đều được cho là liên quan đến lao động cưỡng bức và bị cấm nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Trách nhiệm chứng minh hoàn toàn thuộc về nhà nhập khẩu, nghĩa là các thương hiệu Mỹ phải có được bằng chứng có thể kiểm chứng được bằng văn bản về toàn bộ chuỗi sản xuất của nhà cung cấp vải của họ. Các nhà máy không có tài liệu này - bất kể hoạt động thực tế của họ - đang bị loại khỏi danh sách nhà cung cấp vì rủi ro pháp lý đơn giản là quá cao khiến các thương hiệu không thể chịu đựng được.
Các hạn chế của PFAS là mặt trận lớn thứ hai. Các chất per- và polyfluoroalkyl - được sử dụng từ lâu trong các chất hoàn thiện vải chống nước và chống vết bẩn - hiện bị hạn chế hoặc cấm ở nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, trong đó California dẫn đầu về mặt lập pháp. Các thương hiệu bán vào các tiểu bang được quản lý phải tìm nguồn vải không chứa PFAS và khả năng chứng nhận điều này bằng tài liệu thử nghiệm đã trở thành một yêu cầu mua sắm tiêu chuẩn. Như các nhà tư vấn tuân thủ đã lưu ý, các nhà máy chủ động tiếp thị tình trạng không có PFAS của họ đang mang lại lợi thế trực tiếp cho khách hàng thương hiệu của họ trong việc quản lý rủi ro pháp lý ở hạ nguồn.
Tiết lộ carbon thêm một lớp thứ ba. SB 253 và SB 261 của California yêu cầu các công ty lớn và vừa tiết lộ rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu và phát thải khí nhà kính - và nghĩa vụ này ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của họ. Các nhà cung cấp vải cho các thương hiệu do California quản lý phải mong đợi các yêu cầu về dữ liệu phát thải Phạm vi 1 và Phạm vi 2 hàng năm, và Phạm vi 3 ngày càng tăng, như một phần của quy trình đánh giá nhà cung cấp tiêu chuẩn.
Các thương hiệu không trực tiếp kiểm tra mọi nhà cung cấp. Thay vào đó, họ dựa vào các hệ thống chứng nhận đã được thiết lập của bên thứ ba làm đại diện cho việc tuân thủ được xác minh - và ngưỡng chấp nhận chứng nhận đã tăng mạnh trong ba năm qua.
Tiêu chuẩn Dệt may Hữu cơ Toàn cầu (GOTS) vẫn là tiêu chuẩn hàng đầu về hàm lượng chất xơ hữu cơ, bao gồm cả tiêu chí về môi trường và xã hội trong toàn bộ chuỗi cung ứng dệt may. Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS) đã trở nên cần thiết đối với bất kỳ nhà cung cấp nào làm việc với polyester, nylon hoặc các vật liệu tái chế khác — một danh mục đã phát triển từ một thị trường ngách thành ưu tiên tìm nguồn cung ứng chính thống khi các thương hiệu theo đuổi mục tiêu nội dung tái chế. Tiêu chuẩn bluesign, tập trung vào an toàn hóa chất và hiệu quả tài nguyên trong xử lý ướt, ngày càng được các thương hiệu quần áo thể thao và ngoài trời kỹ thuật yêu cầu phải đối mặt với PFAS nghiêm trọng nhất và áp suất chất bị hạn chế.
Điều đã thay đổi không chỉ là những chứng chỉ nào tồn tại mà còn là cách chúng được sử dụng. Các nhóm mua sắm châu Âu hiện đang đưa các yêu cầu chứng nhận trực tiếp vào hợp đồng với nhà cung cấp, với các điều khoản tự động loại bỏ tư cách đối với các chứng nhận hết hiệu lực hoặc không được gia hạn. Một nhà máy đã có chứng nhận GOTS ba năm trước nhưng để nó mất hiệu lực sẽ không được đưa ra những đánh giá đáng tin cậy - nó đang bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu nhà cung cấp đã được phê duyệt. Sự thay đổi này phản ánh rủi ro pháp lý mà các thương hiệu phải đối mặt theo các điều khoản tẩy rửa xanh của ESPR, nghiêm cấm các tuyên bố về tính bền vững mơ hồ hoặc không thể kiểm chứng. Nếu một thương hiệu không thể chứng minh tuyên bố ở cấp độ sản phẩm bằng dữ liệu nhà cung cấp được chứng nhận thì thương hiệu đó hoàn toàn không thể đưa ra tuyên bố đó. Nhà máy cung cấp tài liệu Công nghệ sản xuất vải thân thiện với môi trường với các chuỗi chứng nhận có thể kiểm chứng đang trực tiếp làm giảm mức độ ảnh hưởng của quy định đối với thương hiệu — một giá trị mà các nhóm mua sắm hiện định giá một cách rõ ràng trong các mối quan hệ với nhà cung cấp.
Gánh nặng tuân thủ là có thật - nhưng nó không được phân bổ đồng đều. Các nhà máy đầu tư sớm vào cơ sở hạ tầng bền vững không chỉ là những hộp kiểm; họ đang xây dựng những lợi thế về mặt cấu trúc mà những người đi sau thực sự khó có thể nhân rộng nhanh chóng.
Ưu điểm đầu tiên là khả năng truy cập. Khi các thương hiệu châu Âu và Mỹ giảm bớt nhóm nhà cung cấp được phê duyệt để quản lý rủi ro tuân thủ, các nhà máy còn lại là những nhà máy có chứng chỉ bền vững được ghi lại. Trong một thị trường hợp đồng, bản thân việc có tên trong danh sách được phê duyệt đã là một lợi thế cạnh tranh. Các thương hiệu không được tự do luân chuyển giữa hàng chục nhà cung cấp khi việc xác minh tuân thủ tốn nhiều thời gian và có ý nghĩa pháp lý. Khi một nhà máy giành được một vị trí trong mạng lưới nhà cung cấp đã được xác minh của một thương hiệu, sức ì của mối quan hệ sẽ có lợi cho nhà máy đó.
Ưu điểm thứ hai là sức mạnh định giá. Các nhà máy tuân thủ - những nhà máy có vật liệu được chứng nhận, dữ liệu carbon và cơ sở hạ tầng dữ liệu sẵn sàng cho DPP - đặt giá trên mỗi đơn vị cao hơn vì họ đang cung cấp sản phẩm bao gồm tài liệu tuân thủ mà một thương hiệu cần, không chỉ bản thân vải. Chi phí do không tuân thủ đối với một thương hiệu (tiền phạt theo ESPR có thể đạt tỷ lệ phần trăm đáng kể trong doanh thu; vi phạm UFLPA dẫn đến lệnh cấm nhập khẩu) thấp hơn mức phí mà nhà cung cấp tuân thủ có thể tính. Các thương hiệu hiểu phép toán này.
Ưu điểm thứ ba là thời gian. Hiện tại, các nhà máy đang xây dựng hệ thống bền vững — đầu tư vào nền tảng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, công cụ đo lượng carbon và duy trì chứng nhận — sẽ có dữ liệu vận hành và hồ sơ theo dõi được ghi lại vào năm 2027–2028, khi các yêu cầu của DPP trở thành bắt buộc thực thi. Các nhà máy bắt đầu từ thời điểm đó sẽ cạnh tranh để giành được các vị trí trong danh sách nhà cung cấp được phê duyệt đã được lấp đầy. Khả năng công nghệ vải tiên tiến kết hợp với thông tin xác thực về tính bền vững đã được xác minh thể hiện chính xác sự kết hợp mà các thương hiệu kỹ thuật châu Âu và Mỹ sẽ trả tiền để đảm bảo — và khóa — trước khi thời hạn quy định buộc phải tranh giành.
Nói tóm lại, khả năng bền vững không còn là câu chuyện về sự khác biệt mềm mại nữa. Đó là điều kiện tiếp cận thị trường - điều kiện tách biệt các nhà máy có tương lai lâu dài trong chuỗi cung ứng toàn cầu với những người sẽ thấy cánh cửa dần đóng lại khi các yêu cầu pháp lý trở thành ngưỡng bắt buộc thay vì mục tiêu tự nguyện.
